Je me souvient quand j’ai commencé l’impression 3d, il y a plus de cinq ans. Les imprimantes étaient beaucoup moins abordables pour moins de qualités. Le choix de filament était beaucoup plus réduit, les options de fournisseurs au Canada étaient minces et pas toujours gagnants.

Dans le passé, j’ai acheté des filaments moins dispendieux (en bas de 15$ la bobine de 1kg) qui m’ont donnés de bon rendement et des bobines trop chère (60$ le 1kg de PLA) qui m’ont franchement déçu.

Oui beaucoup de filaments sont faits en Chine, mais le contrôle de qualité Canadien est pas le même et le service après vente est plus simple.

Ce que je vous conseil, c’est de payer un peu plus pour votre filament, sans payer une fortune. Car souvent, moins le filament est de qualité, plus il est fragile à l’humidité. Par exemple, il cassera si vous le laissez sur l’imprimante quelques heures après l’impression terminé. Et du filament cassé en morceaux de 2 cm dans un tube de PTFE et dans la buse…. c’est pas plaisant du tout.

Je recommande de prendre des fournisseurs du Canada. Ils ont maintenant une très grande variété de filaments et le service n’en sera que meilleur. Si vous voulez économiser le transport, presque tout les fournisseurs l’offrent gratuitement après un certain montant (entre 70 et 250$) ou à un taux fixe en bas de ce montant.

Voici une liste de fournisseurs Canadiens qui offrent un bon rapport qualité/prix (J’ai déjà commandé chez plusieurs d’entre eux et je n’ai aucun commentaire négatif)

• Filaments.ca
• 3dprintingcanada.com
• mechestore.com (le transport gratuit à 70$, si on a une petite commande)
• digitmakers.ca
• iprint-3d.com
• spool3d.ca
• reprapwarehouse.com

Au Québec, il y a ces fournisseurs

• filaments3dquebec.ca
• electronicgeek.com
• Électromike (ville de Québec et vent du filaments.ca)
• voxelfactory.com (a une selection de filaments plus dispendieux)

Plusieurs théories et façons de faire sont possibles. Mais à la base un lit, peu importe la surface d’adhésion, doit être plat, sans bulles et au idéalement au niveau. Le PEI, la plaque de verre, le miroir, le ruban de masquage (aka painter tape) ou le prélart de votre grand-mère, la surface doit être propre et sans dépôt. Après, si vous pouvez ajouter du fixatif à cheveux ou de la colle en bâton si c’est votre façon de faire.

Il n’y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. Il y a seulement la façon que vous préférez. Certain ne jure que par le ruban de masquage depuis des années. Moi je suis un adepte de la plaque de verre et du fixatif a cheveux.

Souvent l’adhésion au lit ne tien pas à grand chose. Souvent un réglage du décalage du Z (Z offset) de 0.02mm plus prêt du lit et tout fonctionne comme sur des roulettes. À vous de faire vos tests

Avec le PLA et l’impression de grande pièce la température a moins d’importance, car le filament a le temps de refroidir entre les passage. Si vous avez des petites pièces en angle ou avec un pont, l’importance d’avoir la bonne température et un bon refroidissement sont capital. Vos couches du dessus ont tendance à descendre?? Le truc c’est d’utiliser la température quelques degrés au dessus du point ou le filament a de la difficulté à s’extruder. Certain filaments ont des températures recommandé par le fabricant entre 190 et 220°c. A son maximum de 220°c le filament coulera très facilement, pour les grande impressions rapides c’est bien. Mais pour les petites pieces… pas mal moins, le filament aura tendance à rester mou plus longtemps. Avec le même filament à 195°c et une vitesse d’impression plus lente… l’impression des petites pièces sera parfaite.

Avec l’ABS, il faut travailler en température plus haute pour éviter le délaminage. En plus d’avoir besoin d’un lit chauffant à 110°c pour éviter le décollage du lit. Il est très recommandé, voir obligatoire, d’avoir un caisson fermé pour l’impression. Le moindre courant d’air fait délaminer les impression. Le boîtier peut avoir un autre utilité, le filtrage des vapeurs toxiques de la fonte de l’ABS.

Le PETG, c’est le petit frère, vous savez le deuxième de famille, pas le bébé, ni le plus vieux des enfants. Il demande une température d’extrusion dans les alentours de 235 °c et un lit entre 70-80 °c avec peu ou pas de ventilation. Il a tendance à aimer les températures plus hautes que plus basses. Mais encore là il faut pas utiliser n’importe quoi.

Note: avant de vous lancer un nouveau filament, peu importe celui-ci. Prenez le temps de regarder les spécifications recommandées du fabricant. Il y a toujours des variations due à l’imprimante et à l’environnement, mais ça reste la meilleure base pour partir.

Le bowden (comme les Creality et beaucoup d’autres)

Le moteur et l’extrudeur sont séparés par un tube de téflon (ptfe). Son avantage principal est ça légèreté. Les moteurs n’ont pas à bouger le moteur de l’extrudeur qui est fixé sur le cadre, sauf dans le cas d’un moteur d’extrudeur flottant (ce qui est peu utilisé). Son désavantage est son tube de ptfe. Il ce crée un effet de retour soit à l’extrusion ou à la rétraction.

À prise direct ou direct drive (comme celui de l’anet a8)

L’avantage de cet extrudeur est la courte distance entre le moteur et l’extruder lui même. Ce qui lui permet d’avoir un plus grande facilité à imprimer des filaments flexibles. Par son poid, il a une plus grande inertie, donc plus difficile à bouger ou à changer de direction.

À engrenages ou geared extruder (comme celui des Lulzbot)

Son avantage en est un de force. Surtout utilisé pour les filaments 2.85 ou 3mm qui sont plus difficiles à tirer. Son utilisation avec les gros filaments, compense pour ça lenteur. Comme le moteur est démultiplié, s’il est poussé trop vite (comme dans le cas d’une rétractation de 70 ou 80mm/s), il peut manquer des pas.

Souvent les utilisateurs d’imprimantes 3d négligent cette partie de l’extrudeur. Avec le temps et l’expérience, on ce rencontre que beaucoup de problème de sous-extrusion peuvent venir de là. Que ce soit avec un extruder de type bowden, à prise direct ou à engrenages. Le ventilateur qui refroidit cette parti est primordial pour empêcher la chaleur de monter et de faire une accumulation non désirée de filament fondu dans la gorge (troat). Souvent un des symptôme est que l’impression commence bien et ce gâte après quelques ou même plusieurs minutes. C’est un peu le même effet que d’utiliser trop de retraction. C’est à dire que le filament solide pousse dans une boule de filament fondu au lieu d’être fondu et extrudé rapidement. Un petit truc qui a aussi son importance, le ventilateur doit pousser l’air sur l’extruder et non le tirer, la ventilation est meilleur avec le ventilateur dans le bon sens.

Note: Une fois votre impression terminée, laissez votre imprimante tourner le temps que l’extruder refroidisse ou retirez le filament immédiatement.Si non, vous aurez sûrement à démonter votre extruder pour le déboucher.

En faire la différence et leurs utilités.

Brim ou bordure, ajoute à la stabilité de la pièce lors de l’impression (qui peuvent décoller plus facilement). Moins utile sur les pièces qui ont un grand contact sur le lit. Par contre, avec les pièces qui ont un faible contact avec le lit ou simplement pour aider à l’adhérence à la surface du lit, la bordure est très utile.

Skirt ou Jupe, la seul utilité est de purger de la buse, ou simplement dit, enlever l’air avant de commencer l’impression.

Raft ou radeau, est une autre façon d’aider l’adhésion avec le lit. Souvent utilisé avec l’ABS pour éviter le décollage des coins (warping). L’ajustement des paramètres sont primordiales pour avoir un bon rendu sous la pièce imprimé. Car le dessous de la pièce peut vraiment être affreux. Donc l’utilisation des couches supérieurs du radeau plus denses, aide vraiment pour avoir un fini propre.